Tags: Индия

Me

Вместо предисловия

Меня зовут Миша, я живу в Нью Йорке и последние годы работаю папарацци и раньше я работал папарацци, а теперь я занимаюсь чаем. А ещё я просто люблю фотографировать. Город. Людей. Жизнь. И рефлексировать на те же темы ))

Этот ЖЖ никого и никогда не "френдит". Ни виртуальных друзей, ни друзей из реальной жизни. Более того - через этот ЖЖ я никого не читаю - только пишу. Как тот самый чукча из небезизвестного анекдота. Когда-то читал, френдил, а потом перестал.
Так что пожалуйста - не призывайте меня "дружить журналами. И без обид ;)
Спасибо!


Если вам интересны мои фотографии, то подпишитесь на мою страницу в facebook

Мой инстаграм: misha_gulko

Заодно посетите мой веб-сайт

А мой чай можно приобрести тут (или просто узнать про чай много нового и интересного)



Ну и tags:
Me

CNN & Fashion

Сегодня мои фотографии мелькнули сразу в двух местах: CNN.com, в статье про Индию глазами инстаграма. Моя – вот эта:

GUL_9659.jpg
там же линк на мой инстаграм


И в статье на блоге о моде. Так что оказывается я ещё и street fashion photographer ))))





Me

Пластилин

О том как я за пластилином в Гималаи пёр

Все события вымышлены. Любое сходство с реальными персонажами – глюк.


И так, вкратце, но снова с самого начала, чтоб была понятна вся картинка:

Сел я на поезд из Варанаси в Харидвар. Познакомился со своими соседями по плацкарт-отсеку: четверо молодых парней, едущих куда-то по работе, один пожилой мужчина, одолживший мне впоследствии тёплое одеяло и следивший чтоб я был хорошо укутан, и двое приятелей лет ближе к 50-ти: один молчаливый и практически не владеющий английским и один очень общительный.

Общительный представился как учитель мантра-йоги из Варанаси, как брахман и большой знаток Шивы, который едет со своим неразговорчивым партнёром в Ришикеш, потому как у них есть лавка в Варанаси и оптовый бизнес по тканям – едут товар предлагать. Часто в Ришикеше бывают.




Чуваки взяли надо мной шефство: накурили, помогли добраться от Харидвара до Ришикеша и найти где остановиться. В Ришикеше каждый вечер звонили, приглашали к себе, накуривали, сводили меня к бабе (в смысле к садху). В разговоре сказали что собираются в горы, за пластилином, что хорошего пластилина в Ришикеше нет, а там, в Гималаях – кристально чистый, настоящий, забористый.

Я не такой гурман, чтоб не удовлетвориться и тем что есть в Ришикеше – я как раз нашёл где взять. Но до Кумба Мелы оставалось ещё дней 5, пропускать Кумба Мелу не хотелось, а протупить ещё 5 дней на одном месте, в Ришикеше, где мне и двух дней вполне хватило – тупо. И я попросил взять их меня с собой.

Ночью, перед поездкой в горы, мне стало реально не по себе: я вдруг осознал (не то что бы я до этого об этом не думал, но тут – конкретно осознал) что еду с двумя очень стрёмного вида чуваками, которых вообще не знаю и которые вообще непонятно почему и за чем со мной носятся! Еду с ними совершенно неизвестно куда – с большим трудом вытянул из них название какой-то малюсенькой деревеньки в Гималаях. При чём они мне вначале сказали одно название, потом "от него" другое, а от него уже третье или даже четвёртое. Выглядело это очень подозрительно. Еду за нелегальной субстанцией, которую они собираются покупать в большом количестве. Одним словом – стрём!

А с другой стороны – всё таки интересно.

И я поехал. Collapse )


Me

Сикхи

Делал сегодня для мамы фото-альбом про Индию. Писал комментарии к фотографиям и иногда заглядывал в интернет в поисках недостающей информации. И вот что я прочитал о сикхах:





Во-первых сикхи, как оказалось, монотеисты. Они не поклоняются ни идолам ни духам, считают что нет ничего в мире что бы не было частью Всевышнего. Они верят что Бог не принадлежит какому-то одному народу, Он никого не ведёт и никого не наказывает. Сикхи не верят в загробную жизнь. Они не верят ни в ад, ни в рай, ни в карму. "Учения о воздаянии в грядущей жизни, покаянии и очищении от грехов, аскетизме и целомудрии — это, с точки зрения сикхизма, попытка одних смертных манипулировать другими.". Сикхи считают что хорошие поступки надо совершать не из-за страха наказания в этом или в последующем из миров, а просто потому что это хорошо, ради божественного в нас самих. "Сикхам предписывается искать и проявлять в себе данные Богом веру и любовь, быть свободным в своей воле и уважать свободу других... Злодеяния, скупость, ненависть, жадность — противоестественны и невыгодны: поступая так, человек встречает сопротивление Природы. Любовь следует проявлять в любом повседневном деянии, включая самые простые и обыденные вещи. Страшным грехом считается манипулирование другими людьми, их принуждение и насилие."

Конечно же в реальной жизни не всё так просто – на деле у них есть и кастовое общество (хотя их религия кастовость отрицает), и истекающее из этого неравенство и всякие другие вещи.
Но сами идеи у них очень даже созвучны тому, во что верю я!

А ведь я там был и совершенно с ними не пообщался! Была попытка поговорить с ними про их религию пока я ждал своих друзей на вокзале в Дели, но английский моих собеседников был слишком примитивный для вразумительного диалога...

Эх, неправильно я путешествую! Нельзя, нельзя путешествовать неподготовленным!

Прийдётся исправлять свои ошибки...

Me

Коровушки

Честно признаюсь – я ни разу не силён в индуистской религиозной мифологии. Правда у меня дома есть "Упанишады", но читать эту книгу решительно невозможно. Она у меня больше для красоты и понтов стоит.

Но поговорив в поездах с индусами в каких-то базовых мелочах я вроде бы всё таки разобрался. Например:

В начале был Шакти. Шакти это типа как наш Б-г, который создал всё остальное. Это как бы логично. Дальше будет хуже.



Шакти создал Браму, Вишну и Шиву. Потом он Браму и Вишну уничтожил, оставив только Шиву, но в последствии снова их возродил (зачем он всё это сделал я так и не понял, сорри).

Брама это создатель. Вишна – это... даже не знаю как по русски... Тот который растит, поддерживает, заботится. А Шива это разрушитель.

Браме индусы по сути не поклоняются – храм ему есть только в одном единственном месте в мире – в Пушкаре, что в Раджастане. Говорят чего ему поклоняться, если он нас уже создал? Больше всего поклоняются Вишне и Шиве, пытаясь их задобрить и переманить на свою сторону.

У Шивы есть жена Парвати (не знаю чем она занимается), и у них обоих есть сын Ганеша. Правда Ганешу создала Парвати, что бы он её охранял когда она будет купаться голой. А Шива про Ганешу в начале не знал (вот тебе и сын). И Ганеша в начале не знал кто такой Шива и когда тот пришёл к Парвати, то Ганеша его не пустил. Тогда Шива, как истинный разрушитель, оторвал ему голову. Но Парвати это не понравилось, и Шиве пришлось пришивать Ганеше голову слона в замен испорченной человеческой. С тех пор Ганеша почему-то бог ума и науки. Вот такая ювенальная юстиция, вот такие семейные нравы.

А Рама, тот который Харе, это седьмой аватар Вишну (как, кстати, и Кришна – восьмой аватар). Говорят что он правил миром 11 тысяч лет и в эпоху его правления всё было идеально и все жили в состоянии полного счастья. Говорят что Рама самый популярный индийский бог.

Всем этим божествам с большим воодушевлением поют гимны белые туристы блуждающие по Индии в поисках духовности.

А теперь пара слов за коров:





Все слышали, что коровы почитаются индусами как священные животные. Но мало кто понимает, что это значит.

Коровы в индуизме это не боги, нет. Это просто такие животные от которых зависит вся жизнь индусов. Если у тебя есть корова то ты можешь получать от неё молоко, масло, навоз, пахать на ней поле и так далее. Если же у тебя корова умерла и потомства не оставила – тебе кирдык. Только одно и остаётся: податься в город побираться или на скудные заработки.

Многие думают что все эти бродячие по городу коровы беспризорны. Но это вовсе не так. У каждой коровы есть хозяин и стоит корова совсем не мало денег. Просто люди держат коров в городах и пускают их пастись туда же. Коровы ходят, едят всякий мусор, а вечером возвращаются домой. Кстати, думается мне что кушать мусор одна из важнейших функций этих зверюг, ибо судя по всему никто кроме коров не занимается проблемой его уничтожения.

Оказывается в раннем индуизме коров очень даже охотно ели, и даже поедали их на религиозные праздники. А неедабельными они стали только относительно недавно.

Так вот: индусы верят что коровье молоко – самое питательное в мире. А козье, к примеру, и в подмётки ему не годится. Индусы используют коровий навоз для отопления – делают из него лепёшки и потом отапливают ими дом.


GUL_7653.jpg


Индусы используют коровий навоз для готовки пищи – он горит не сильно и не быстро. Так что можно поставить кастрюлю на огонь из дерьма и идти заниматься своими делами. Индусы используют коровье дерьмо для утепления дома – замазывают им щели, выкладывают им крыши. Так же оно используется для благовоний и даже для приготовления лекарственных отваров. Хорошо что большинство белых искателей духовности об этом не задумываются.
А ещё на коровах пашут. Бензин они не потребляют, питаются мусором, ведут себя хорошо. Говорят, что если бы индусы перешли на трактора то нашей экологии и экономике пришёл бы кирдык. Вот хорошая статья на эту тему – для тех кто читает по английски. За статью спасибо arukhlin.
Ну и, конечно же, коровий навоз – это удобрение. Индусы верят что это самое лучшее в мире удобрение, как и всё то, что производят коровы.

Так вот – сельский индус без коровы это пропащий человек. По этому коров в Индии любят, уважают и в буквальном смысле молятся на них как на послание с небес. В приведённой выше статье говорится что в 60-ых годах когда в Индии был неурожай и голод люди пухли, но коров не ели. Впрочем на самом-то деле в Индии существует огромное количество подпольных скотобоен. Мусульманам и христанам вообще пофигу их священный статус. На почве едьбы коров у них с индуистами частые стычки. А ещё коров едят самые низшие касты – неприкасаемые. Надо же как-то утилизировать мёртвые тушки. Но об этом никто в слух не говорит. Эта тема – табу.

GUL_6949.jpg


А, кстати, по-поводу каст: индусы с которыми я общался говорят что касты предписаны не религией – это чисто изобретение социума. Так как люди знающие английский в основном принадлежат к высоким кастам, то общался я в основном именно с ними. И практически все они горячо поддерживают кастовую систему деления общества. Что по этому поводу думают низшие касты мне, к сожалению, неизвестно. Но догадаться, думаю, можно.

Me

подытожив об Индии



Вот уже много дней как хочется оформить свои впечатления об Индии в печатные слова. Уже 10 дней как вернулся, а времени сесть и записать свои мысли нет. Впечатления уходят всё дальше и дальше, становятся всё призрачней, меняются и тают в суматохе ньюйоркских дней и ночей.

Вообще в Нью Йорке чудовищно тяжело сосредоточиться: то надо решать какие-то вопросы, то устал решать вопросы и завалился спать, то друзья пришли в гости, то к себе пригласили, то кто-то приехал издалека и надо обязательно увидеться. – Всегда что-то найдётся. А что бы замедлить бег на месте, подумать и сгруппироваться – на это времени нет.

Я уже даже и не знаю что я хотел сказать об Индии. Впечатления от неё стали стремительно улетучиваться ещё когда я был там – с тех пор как приехал в Гоа. И, скажу честно, улетучивающаяся Индия, Индия в ретроспективе нравится мне больше чем Индия которая была в действительности. А какой она была в действительности? – кто теперь разберёт.

Из Индии я вынес несколько мыслей:

1: Люди ездящие в дальние и экзотические страны за набившим мне оскомину просветлением – идиоты. Индия это место на карте. А просветление у тебя в голове. Искать просветления в чужой культуре это всё равно что искать свою рубашку в гостях у малознакомых людей.
Меня реально достали друзья, знакомые и малознакомые которые то постоянно и на полном серьёзе спрашивали нашёл ли я просветление в этой чудесной стране, то качали головами что до просветления мне ещё далеко (как будто каждый из них уже просветлился и только я отстал от поезда набравшего обороты), то писали мне письма, ожидая в ответ каких-то философских откровений.
Я путешествую не за просветлением. Я путешествую потому что мне интересно как живут другие люди.

2: Путешествую я неправильно. При этом мне кажется что я знаю как надо правильно путешествовать, но это у меня почему-то не получается. Вместо того что бы приехать в какое-то место, остановиться, осесть, познакомиться с местными людьми, затусить с ними и пожить среди них я приезжаю в какое-то место, быстро его исследую, знакомлюсь с кем-то из местных, много говорю, мало слушаю, быстро теряю интерес и уматываю ещё куда-нибудь. За 6 недель я успел побывать в 13 различных городах, а в Дели я был 4 раза. Это дофигище движений! Хочется научиться не суетиться и исследовать не по вершкам, а в глубь. Но для этого надо победить довлеющее надо мной чувство скуки.

3: Больше всего в Индии мне понравились поезда. В поездах можно очень много общаться с индусами и узнать о них много чего интересного. Теперь я фанат поездов. Особенно плацкарта. Жаль только что в большинстве стран железнодорожное сообщение не так развито как в Индии.

4: Я не нашёл в Индии ничего такого чтобы возвращаться туда снова и снова как делают некоторые. Для меня Индия оказалась далеко не такой интересной страной, как я ожидал. Ни культурно, ни архитектурно, ни в плане природы Индия меня не поразила. Например Бирма, Лаос, Вьетнам или Монголия мне куда более интересны и симпатичны. Но у Индии есть одно огромное преимущество: в Индии говорят по английски. Не все, но многие. Кто-то хуже, кто-то лучше, но всё таки с местными можно общаться. В отличии от той же Бирмы, где люди супер радушны и гостеприимны, но разговориться с ними практически невозможно. А это пиздец как важно. По крайней мере для меня лично.

5: Окончательно убедился в том, что путешествовать надо одному. Во-первых когда ты путешествуешь один ты ни от кого не зависишь и от тебя никто не зависит и значит свободен как ветер (в пределах визового режима и уголовного кодекса). Во-вторых когда я один я могу фотографировать без оглядки на то что меня кто-то ждёт. Когда я один я, гуляя, могу слушать свою музыку, а для меня это очень важно. Путешествуя в одиночестве я повышаю свою самооценку, потому что сам справляюсь со всеми возникающими вопросами и трудностями. И, пожалуй самое важное – путешествуя в одиночестве ты многократно повышаешь шансы познакомиться с новыми интересными людьми.

6: В Индии я понял что випассана, которой я занимался 10 дней 6 или 7 лет назад – випассана всё ещё со мной. В Нью Йорке, правда, я довольно чаще стрессую. А в путешествиях я действительно живу по принципу "you cannot adjust the wind. But you can always adjust your sails". Когда что-то идёт не так я принимаю это как факт и, чаще всего, не стрессую по этому поводу, а просто принимаю соответствующие решения и меняю свой курс согласно обстоятельствам.

7: В Индии я на практике убедился что никогда не знаешь какая дорога куда тебя приведёт. Иногда думаешь что попал в тупик, а это только самое начало замечательной истории. А иногда ты думаешь что впереди замечательная история, а там засада. Но и засада в итоге разворачивается во что-то интересное ну или хотя бы запоминающееся.

8: Цыганщина мне не сильно интересна. Не то что бы совсем не интересна, но всё же. А ещё мне не очень интересны бэкпэкерство, new age и ошантелость белых людей. Шанти-шанти – весьма прибыльный бизнес, если вокруг stupid white people.

9: Из всех философий мне ближе всего иудаизм и буддизм. Всё остальное это как-то несерьёзно. А буддизма в Индии практически нет.

10: What we see is what we are.

11: Всё относительно. И моя относительность ближе к моему телу.

12: Восприятие реальности очень эфемерно и непостоянно. То что было вчера сегодня мы помним совершенно иначе.


Ну вот как-то так... Если вспомню ещё чего – напишу.
А пока что могу сказать одно: в Индии мне казалось что Индия мне не понравилась. Но теперь я за ней скучаю.

Me

Bodhgaya

Бодхгая это городок выросший вокруг того дерева под которым Будда обрёл Просветление.

В Бодхгаю я попал очень окольным путём:

Этот городок находится в 5-ти часах на поезде от Варанаси. В Варанаси я поехал ещё в самом начале своего путешествия и оттуда, по рекомендациям своего друга, решил навестить место паломничества буддистов. Но удобных билетов как-то не оказалось, менеджер гестхауса в котором я останавливался сказал мне что в Бодхгае делать нечего и в результате я уехал оттуда совсем в другую сторону – в Ришикеш, поставив на Бодхгае крест.

Изрядно помотавшись по северу Индии и под конец отморозив себе настроение в Амритсаре я решил рвануть на юг, в Хампи. К этому времени я уже воссоединился с друзьями. У нас были заранее куплены билеты на самолёт из Амритсара в Дели и из Дели в Варанаси. Я же решил плюнуть на вторую часть билета в Варанаси и купил себе билет на самолёт Дели-Бангалор. Из Бангалора ходит поезд до Хоспета, а из Хоспета автобус в Хампи куда мне и хотелось.
Но, как обычно и бывает в Индии, самолёт из Амритсара в Дели задержался. В результате я опоздал на самолет из Дели в Бангалор, хотя и тот вылетел с опозданием. Друзья улетели в Варанаси, а я остался в Дели один. В качестве утешительного приза мне выдали новый бесплатный билет из Дели в Варанаси, но только на следующее утро. А проводить ночь в Дели реально не хотелось. Я отправился прямиком на вокзал и стал выяснять куда есть билеты чтоб уехать той же ночью. Билет оказался в Бодхгаю:) Неисповедимы Пути.

Вообще-то надо сказать что у индусов буддизм не прижился. Не смотря на то, что Будда был евреем индусом. Но, как ни крути – родился, вырос, просветлился и умер он всё таки в Индии и потому буддистские паломники едут туда со всех уголков Земли.

Этому небольшому городку сам бог Будда велел быть процветающим и красивым местом: практически каждая буддисткая страна построила и содержит тут свой храм, здесь всегда кучи паломников – как монахов так и светских, сюда постоянно приезжают панчены, кармапы и прочие ламы, включая Далай Ламу. В общем – этому городку и его населению выпал очень счастливый билет. И населения в городке не много – 45000 человек – от туристов перепасть должно всем.

Но нет, ничего этого почему-то не произошло. В моих фотографиях вы этого не увидите – я очень не хотел фотографировать грязь и чернуху, но поверьте мне – Бодхгая один из самых грязных городков что мне приходилось видеть. И это при том что там почти нет блуждающих и вездесрущих коров. Кругом пыль. Мусор. Речушки-вонючки. Мусорные болотца. Многие отели стоят прямо посреди каких-то то ли луж то ли свалок. Местное население живёт в лачугах, попрошайничает и вызывает на очень жалкие размышления о человеческом бытии.
Почему всё так запущенно в месте имеющим такой потенциал? – это выше моего разумения, честное слово.

Особенно неприятное ощущение оставили индусы-буддисты. Если честно я даже не уверен буддисты ли они. Возможно просто ряженные. Как я уже написал – в городке большое множество самых различных буддистских храмов. Но главный храм, в который ходят все – это храм вокруг того самого дерева (вернее его правнука) под которым Будда прорубился. Это, так сказать, самое сердце. Там постоянно сотни монахов – усиленно молятся (кому??), читают мантры, сутры, медитируют, целуют пол и ограду вокруг дерева – в общем – религиозно страдают. И только индусо-буддисты непрестанно клянчут деньги. Тьфу.

Во всём этом безумстве самое приятное впечатление, спасающее всё, оставил японский буддистский храм. Там чистота, минимализм, порядок, тишина и спокойствие. Каждый раз что я туда приходил – шла медитация. У меня сложилось впечатление что настоятель медитирует 24 часа в сутки, с небольшими перерывами на удары в колокол и чтение мантр на японском. Чувак, кстати, как ни странно белый европеец. Я там пару раз посидел в медитации, с большим удовольствием. Мне японский порядок и формализм как бальзам на душу.

А ещё я нашёл там малюсенький японский ресторанчик. Хозяин, повар и официант в одном лице – милейший японец. Мичихиро Ёшимото. Зиму он проводит в Индии, в своём ресторанчике, а ближе к лету закрывается и едет домой, в Йокогаму. Когда возвращается то привозит с собой сенчу, и все ингредиенты для своего очень нехитрого японского меню. Зато мисо суп у него получается точно как в Японии – вкуснейший! Непонятно почему в Нью Йорке его делают совершенно невкусным.

Так вот – Мичихиро оказался ещё одним иностранцем которому совершенно не нравится жить в Индии. Вообще все иностранцы с кем мне довелось там поговорить и кто там живёт, а не ездит туристом – все в один голос и с тихой грустью говорят одно: "India sucks. I don't wanna be here". Правда я не понял что именно гонит Мичихиро обратно в Бодхгаю каждую зиму. Но жить бы он очень хотел на Гавайях. "Но там так дорого...", – вздыхает он, показывая мне фотографии с чудо-островов. С Ёшимото мы крепко сдружились. Он даже не хотел брать с меня деньги за обеды.

Я очень рад что побывал в маленькой Японии. Бодхгая стоила того.

1:

Collapse )

Me

Амритсар

Оказывается я ещё не написал ни про Амритсар ни про Бодхгаю! Интернета ни в Гоа ни в Бодгае ни в Амритсаре по сути не было, а память дырявая!

Так вот – Амритсар:

Амритсар это город в штате Пунжаб, прямо на границе с Пакистаном и славен он тем, что в нём находится священное для сикхов озеро Амрит Саровар на котором стоит Золотой Храм.


1:


Я очень хотел туда попасть потому что видел в интернете много фотографий этого храма и был наслышан про сикхов – всё это очень красиво. У меня был выбор: остаться в Раджастане, поехать в Гуджарат к гуру нашего друга или поехать с друзьями в Амритсар. Я выбрал последнее.

У нас был билет на самолёт Удайпур-Дели-Амритсар. Но самолёт Удайпур-Дели сильно задержался, в результате мы опоздали на самолёт Дели-Амритсар, поезд Дели-Амритсар тоже задерживался часа на 3-4 и мы решили добраться туда на машине. Погрузившись ночью в такси мы двинулись на север.

Всю дорогу мы проехали в совершенно непроглядном тумане. На расстоянии 5 метров не было видно решительно ничего! Ехать нужно было часов 7, но в реальности мы ехали часов где-то 11. Хотя я вообще не понимал как можно ехать по индийским дорогам в такую погоду! В какой-то момент мы чуть было не врезались на полном ходу в бетонное заграждение с надписью "объезд", стоящее посреди шоссе и вдруг вынурнувшее из непроглядного тумана!
Надежда посмотреть по пути пейзажи тоже, естественно, не оправдалась.

И вот в такую погоду мы въехали в славный город Амритсар. Солнца не было. Настроения особо тоже. Зато было грязно. Очень грязно. И холодно. Очень холодно. И вот эти три фактора: отсутствие солнца, грязь и холод были лейтмотивом следующих трёх дней. И никакой Золотой Храм не спасал ситуацию.

Так как общую часть поездки планировал sdze то мы остановились в гостинице где не было ни отопления ни горячей воды (горячая вода как-бы была, но заканчивалась ровно через две минуты, превращаясь в очень холодную), ни вменяемого интернета. Зато в самом центре. И за дорого:) Просто Яша очень не любит торговаться и считает что если он платит больше то всё будет лучше;)

От всего этого холода я сурово приболел, а от местных папиросок из листьев табака стал жутко кашлять. Плюс ко всему, за день до этого, я ещё и сломал палец на ноге, и практически не мог нормально ходить – сильно хромал и прыгал на одной ноге, как калека.

Другими словами – Амритсар мне не зашёл ))) Вернее зашёл, но не тем боком. Хотя Золотой Храм, конечно, красивый. Ну и церемония закрытия границы с Пакистаном тоже, конечно, доставила )))

Вы наверняка видели в ютюбе про это ролики: каждый вечер на границе Индии с Пакистаном происходит церемония закрытия ворот: театрализованное армейское представление с обеих сторон. Солдаты в смешных парадных формах очень забавно маршируют, доказывая свою доблесть и устрашая врага под крики болельщиков, а потом всё таки жмут противнику руку и закрывают ворота до следующего дня:)

Храм и церемония закрытия ворот сделали своё дело – я не жалею что поехал в Амритсар – он того стоил. Но там было реально неприятно. В основном из-за холода и отсутствия солнечного света. Если в Индии нету солнца то из прикольно-уёбищных эти городские пейзажи становятся просто уныло-отвратительными.

И так, Золотой Храм:

Collapse )

Me

Goa

В Гоа я не сделал ни одной фотографии. Хотя было и красиво и интересно. Но хотелось просто отдохнуть. Таскаться с тяжеленным фотоаппаратом и фотографировать не хотелось вообще. Так что будет только сухое описание.

Гоа это "другая Индия". Совершенно не похожая на всё то что я видел до этого.

Во-первых в Гоа чисто. По утрам гоанцы (во всяком случае в тех краях где был я) выходят на порог и поливают дорогу водой чтоб прибить пыль. И подметают. Представляете? – подметают! Значит это возможно! Почему индусы не делают этого на севере Индии – выше моего разумения.
В Арамболе, где я был, на дороге нет мусора. Нет мусора и на пляжах. Песок чистый. Я не знаю следит ли за этим муниципалитет или просто люди не мусорят, но это работает! Правда, надо сказать, что большинство населения Арамболя – туристы. И в основном экологически-сознательные туристы.

Вообще Арамболь заселён преимущественно русскими. Русские составляют наверно процентов 60% от общего количества туристов. И это при том, что в этом году их меньше половины от обычного количества в связи с санкциями и инфляцией. Но, как ни странно, жлобов почти нет. То есть время от времени встречаются братки и расфуфыренные девушки с опухшими от силикона губами, но они как-то теряются среди красивых и приятных людей. Очень многие приезжают с детьми. Но что ещё приятнее – многие приезжают с пожилыми родителями, которые явно с удовольствием тусят в различных new age кафешках и на пляжных тусовках.

В соседней Анжуне куча клубов, есть хороший psy-trance, есть неплохое техно. В Арамболе тоже есть музыка, но всё закрывается достаточно рано.

В Арамболе куча милых кафешек, ресторанчиков, йоги, шмоги и так далее. Местные в основном католики, хотя встречаются и индуисты. Если встречаются кришнаиты и всякие шиванутые – то это в основном наши туристы.

Вода в океане тёплая и приятная, но тупо мелко. Я заплывал достаточно далеко но даже там мог стоять на носочках. А плыть дальше не позволяли спасатели. На берегу, опять же, куча кафешек и лежаков. По вечерам, ближе к закату, все выходят на пляж. И туристы и местные раскладывают и продают всякую шнягу.

Вообще в связи с инфляцией в России бизнес в Гоа идёт очень туго. Практически все арамбольские индусы говорят по-русски. Некоторые очень даже бегло. Но, чувствую, сейчас начнут активно учить другие языки – русские больше ничего не покупают.

Народ живёт кто в бунгало, кто в guest houses. Многие, кто приезжают на месяц-три снимают дома. Вообще местные живут очень прилично. Дома хорошие, красивые, чистые, добротные. Нищеты особо не видел. – Другая Индия, я же говорю. И не только в Арамболе – проезжая через другие, гораздо менее туристические городки видишь тоже самое. Просто не понимаю почему в остальной Индии люди не могут так жить.

Гоа не самое красивое в мире место. Я был на пляже во Вьетнаме – в плане природы там гораздо круче. Но там где я был не было той outdoor фестивальной new age атмосферы как в Гоа. Думаю что на юге Тайланда (я был только на севере) ещё круче. Но и в Гоа довольно неплохо. Я рекомендую. Если есть доллары.

А, есть таки пара фоток с телефона )))

Collapse )

Me

India no more

Вчера вернулся из Гоа домой. По привычке каждый раз всё ещё проверяю есть ли связь на телефоне и стремаюсь пить воду из под крана.

В Гоа не сделал ни одной фотографии – просто отдыхал. И не писал ничего потому что интернета там фактически не было. И телефон по сути не работал.

О впечатлениях потом, а пока надо заниматься накопившимися домашними делами.

It's good to be home.